攸乐山的茶与易武相比，偏于苦涩。我更喜欢易武茶的清甜韵深。清代是攸乐山做茶历史上最兴盛的时期，檀萃在《滇海虞衡志》中，把攸乐山排在六大茶山之首，可以想象出攸乐山曾经有过的繁荣与辉煌。
攸乐山的茶，枝繁芽肥。之所以在清代被列入贡茶，大概与攸乐山当时的植被丰茂、降水丰沛，以及红色的酸性土壤有关。清代阮福在《普洱茶记》里认为，古六大茶山的茶，茶的气息和滋味，因土性而不同，生于红色土壤和土杂石中的茶，品质最佳。 攸乐山现在叫基诺山，世代是基诺族的居住地。近几年茶的品质确有下降，一方面，当地烧山砍林破坏生态，种植了大量的经济作物漆树。另一方面，基诺族一直保持着原始的刀耕火种的习惯，近百年来，烧山开荒种粮，毁坏了大批的古茶园。我在基诺山最大的古茶园亚诺村发现，许多数百年的古茶树，普遍存在着矮化砍伐，和用火焚烧后重新萌发的痕迹。大大小小的树疙瘩，即使覆满翠绿的蕨类和苔藓，也遮不住古茶树遍体鳞伤的沧桑。 曾经的基诺族以茶为生，至今保留着浓厚的原始茶文化。基诺语称茶为“啦博”，“啦”是依靠，“博”是芽叶，其意是赖以生存的芽叶。在攸乐山我还能看到古老的凉拌茶，火燎鲜茶，包烧茶，竹筒茶，铁锅蒸茶，原始茶膏的制作等等。 我们常说的“吃茶”一词，可能来源于基诺人的凉拌茶吃法。我第一次去攸乐山，就吃倒了苦涩麻辣的凉拌茶。紫切为了招待我，让他妹妹去茶园采来刚萌发的茶树新梢。他用手先把鲜嫩的茶叶揉搓变软，把新鲜的黄果叶、辣椒和大蒜切碎，然后在碗里加适量的盐巴和泉水搅拌。凉拌茶，对食辣的朋友来说，确实是下酒佐饭的清爽美味。
我喜欢攸乐人用青翠的毛竹，烧烤制作的竹筒茶，茶里有竹沥的清香。颜色乌润的传统茶膏，古来醒酒第一，应该是基诺人津津乐道的草木精华。这里特有的火烧茶，让我眼界大开。类似竹筒茶的做法，他们把茶的鲜叶用一种称为“冬叶”的植物叶子，包裹起来，放到炭火上烧烤。当外面的“冬叶”烤干后，把里面的茶取出来煮饮，或者揉捻晒干后留着饮用。 原来的火烧茶，去除了茶的寒性，降低了茶的苦涩度，增加了茶的香气和耐泡性，为我野外寻茶和鉴茶，提供了迅速便捷的评茶方式。 春在枝头已十分。古农的岩文兄陪我到易武时，已是春分时令。易武的春，来得比江南早。易武没有江南浅黛春山的细腻，单单那条乱石铺就，通往茶山的颠簸马路，已经让我初步感受到易武的粗犷与悠久了。 提起普洱茶，易武是一段无法逾越的历史。清朝道光年间，在倚邦、莽枝等茶山逐渐衰退之际，易武茶山却迅速崛起，成为六大茶山所产茶叶的集散地、 生产地与茶马古道的源头，从而开创了普洱茶的易武时代。 易武茶的内质浑厚细腻，不去感受易武茶独具魅力的柔滑茶汤，对全面了解普洱茶的知识体系是个很大的缺憾。易武茶梗长叶厚，条索黑白相间，像条条油润的美女蛇。突然想起傣语里的易武，是美女蛇居住地的意思，这是巧合吗？难怪易武茶如此勾魂，茶汤隽永得如此动人魂魄。 在小车家里品的那泡刮风寨，至今记忆犹新。茶汤入口轻盈粘稠，清甜饱满，香气沉稳，蜜韵十足。三水后竟然出现特有的脂粉香。细腻柔滑的汤水，喉韵深长。那种难以言说的清雅风韵，让我感觉“班章为王，易武为后”的说法确有道理。易武茶里，有雍容含蓄的贵气，有绵绵不绝的柔情，让多少爱茶人“半缘修道半缘君”。
春分夕阳西下，我踯躅独行在易武老街的石板路上，遥想着古镇当年茶香中的繁华。树影里光滑的青石板上，云南小马踏出的清晰深凹的马蹄印迹，似有空谷遗音，踢踏声响。让人禁不住联想到，百年前的同庆号、福元昌、乾利贞等老字号的茶马辉煌。驼铃声中，大队的马帮风尘仆仆，常年奔波在斑驳沧桑的青石古道上。鸡声茅店月的霜雪中，把一剁剁普洱茶和自己的梦想运出茶山，残阳如血中，把生活必需品和红尘外的传说带回古镇。 熙熙攘攘，利来利往。山林里苍老的古茶树，草丛中残缺的旧石碑，老街上鳞次栉比的老木房，是尚能触摸到的繁华与凋敝的痕迹。这种依旧温暖的力量，让轮回中的茶与人，再一次在历史的茶马古道上，有信心从冷寂走向辉煌。 |
